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一、〖基本公式〗　

　　GM/㎡=G(gm)÷S(㎡)
　　WIDTH=CUTS÷WPI　
　　OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082
　　MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI
　　GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367
　　S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm)

　　〖注〗
　　G——重量
　　S——面积
　　L——长度
　　GM/㎡——织物的平方米克重
　　CPI——织物在1英寸内的线圈横列数
　　WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数
　　50C——50个线圈的总长(单位为mm)
　　S/1——纱支数(英制)
　　OZ/YD——每码织物的盎司重量
　　CUTS——机器的总针数
　　FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数)

　　二、〖理论推导〗　

　　1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公制(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下：

　　S/1=0.591Nm
　　S/1=5319D

　　如：150D≈35.46S/1　
　　48Nm≈28.4S/1　

　　一般来说，英支用于棉纱类(如　COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如　100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX)。　

　　根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。　

　　例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1　

　　2、GM/㎡　即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：　
　　线圏长度÷纱支数=(50C÷50000)×(453.6÷S/1÷840÷0.9114)　

　　所以平方米克重为：　
　　CPI×WPI×39.37×39.37×50C÷50000×453.6÷S/1÷840÷0.9114×1.018367　

　　例如：40S/1×2 Cotton Piece Dye Solid Jersey 20G×30”　9.75OZ/56-58”　205GM/㎡，　CPI=45，WPI=31，　50C=160MM。根据以上公式，其克重为：45×31×160÷40×2×0.018367=204.975(gm/㎡)。在标准中，由于公式中所用参数是人为所定，所以计算出的重量与标准重量之间会有相应的偏差，一般在5%之内。　

　　3、针织物由每根针形成一纵行，所以机器的总针数除以织物WPI就是织物的门幅。　

　　4、每一模在机器上织一圈可形成一横列，所以机器的模数除以CPI为最大的FEED REPEAT。

　　三、〖公式应用举例〗

　　1、对来样分析的影响：　

　　1)如果客户来样足够多(1个门幅且至少1码以上)，那么我们可以直接称得其码重、克重，量出其门幅算出CPI、WPI，测出纱支，并可以数出总针数，由此可得知生产该织物GAUGE。还可测试其它相关的参数，如：织物的缩水、PILLING、WET CROCKING等。　

　　2)如果客户来样不够一个门幅，但可以刻大圆或小圆，这时我们可以称得大圆或小圆的克，并测出CPI和WPI，根据公式：WIDTH=CUTS÷WPI计算出可生产的门幅；根据公式：OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082，计算出相应码重。但不能得知其原来生产该织物机型GAUGE。　

　　例如：一客户来样为40S/1 Cotton Piece Dye Solid DOUBLE FACE(RIB M/C)，我们测得其克重为219GM/㎡，WPI=37.5，CPI=88，如果用18G 34" (1920 CUTS)的机器来产，则其门幅为1920÷37.5=51.2"，估计为50-52"，其码重为52×219×0.00082=9.34(OZ/YD)。

　　3)如果来样太小，不能刻大圆或小圆以称其重量，我们只能称出整块布的重量，量出其面积，根据公式GM/㎡=重量(G)÷面积(S)，计算出克重，用同2)方法可以计算出门幅和码重，但这样测出的数据很不准确。　

　　例如：一客户来样为2cm×2cm，称得其克重为0.08g，其平方米克重为0.08gm÷0.02m÷0.05m=200gm/㎡。　

　　注：　
　　其中2)和3)因为不能测来样的缩水，所以在正式的生产中要求缩水好，实际生产的织物门幅和重量可能与分析结果相差较大。

　　2、门幅的估算：　

　　A：直接计算法：
　　织物门幅=可生产机器的总针数÷WPI　

　　如：20S/1 CTN S/K JERSEY PD SOLID 18G×30"　WPI=29　
　　查机型表可知18G×30"的总针数为1680，可以计算出以上布种的门幅：　
　　WIDTH=1680÷29=58"。所以门幅为56-58"。　
　　此方法多用于织物来样分析。　

　　注意：这里是可生产的机器总针数。例如粗的纱支不能用太细的机号的机器，细纱支不能用太粗机号的机器。同时，布种与机型要一致。如：　

　　RIB SOLID/FEED M/C：　
　　15G×34，1596×2 CUTS　
　　18G×34，1592×2 CUTS　
　　14G×34，1416×2 CTUS　

　　INTERLOCK SOLID/FEED：　
　　18G×30，1728×2 CUTS　
　　22G×30，2088×2 CUTS　
　　24G×30，2304×2 CUTS　
　　28G×30，2664×2 CITS　

　　INTERLOCK AUTO：　
　　18G×30，1680×2 CUTS　
　　22G×30，2064×2 CUTS　
　　24G×30/22G×30，2256×2 CUTS　
　　24G×33，2496×2 CUTS　

　　B：比较计算法(改变GAUGE)　
　　如果已知道织物的门幅和重量，要求在重量、缩水不变的情况下计算其余可以生产的门幅时，可以用以下公式：　

　　可生产的门幅=可生产的机器总针数÷现有的机器的总针数×现有门幅　

　　例如：已知20S/1 CTN S/K JERSEY PD SOLID 18G×30"　181GM 56-58"，如用20G×30"的机器来做，门幅是多少呢？　
　　查表知18G×30"的总针数是1680，20G×30"的总针数是1860，根据公式可得：WIDTH=1860/1680×58"=64.2，由此计算出，如用20G×30"机可生产的门幅为62-64"。　

　　备注：其注意事项同方法A。

　　3、最大FEED REPEAT的计算。

　　其基本的计算公式是：MAX REPEAT OF FEED(B/W)=可生产机器的模数÷CPI

　　这里的关键点是：找出可生产机器的模数。如RIB机是70F，INTERLOCK机是84F，普通机是96F。详细的机器类型参考各公司的实际机型。

　　举例说明：　
　　1)20S/1 COTTON DK 1×1 RIB FEED 259 GM/㎡ 15G×34"　64-66"　14.0OZ/YD CPI=36。因为RIB机的模数是70F，所以以上布种的最大REPEAT OF FEED为：模数÷CPI=70÷36=1.94"

　　2)32S/1 COTTON YD INTERLOCK FEED 223GM/㎡ 18G×30"　50-52"　CPI=75。因为INTERLOCK机的模数是84F，所以以上布种的最大REPEAT OF FEED为：模数÷CPI=84÷75=1.12"(B/W)。

　　3)20S/1 COTTON YD S/K PIQUE FEED 20G×30"　14.0OZ/YD 80-82"　208GM/㎡ CPI=64。因为普通机的模数是96F，所以以上布种的最大REPEAT OF FEED为：模数÷CPI÷2=96

生产中，测算布样纱支比例时，

实际长丝重量（g，不能测得）=实际旦数*实际长度（cm）*1.11；

实际短纤重量（g，不能测得）=583.1/实际支数*实际长度（cm）。
克重计算方法[转载，整理]
1.Q=0.0004*Pa*Pb*L*Tt(g/m2)
式中,
    Pa--织物的横密，线圈数/50mm（2英寸）；
    Pb--织物的纵密，线圈数/50mm（2英寸）；
    L --织物的线圈长度，mm（实测100线圈的线圈长度）；
    Tt--纱线的线密度，tex。
2.Q=Tt*L/A*B(g/m2)
式中，
    Tt--纱线的线密度，tex；
    L --织物的线圈长度，mm（实测100线圈的线圈长度）；
    A --织物的圈距，mm（可从横密中换算）；
    B --织物的圈高，mm（可从纵密中换算）；
门幅计算方法
  W=5N/Pa （cm）
式中，
  N --针筒的总针数，T；
  Pa--织物的横密，线圈数/50mm（2英寸）
以上计算方法仅为参考！
常用纱线英文及缩写[转载，整理]

纱线 Yarns
棉及其混纺纱线 Cotton, Cotton Mixed & Blended Yarns
棉纱 Cotton Yarns      C；（精梳）JC
涤棉纱 T/C & CVC Yarns      T/C（C含量小于50%）；CVC（C含量大于50%）
粘棉纱 Cotton/Rayon Yarns        C/R
棉腈纱 Cotton/Acrylic Yarns        C/A
棉/氨纶包芯纱 Cotton/Spandex Yarns      COP
涤/氨纶包芯纱 Polyester/Spandex Yarns      TOP
棉与其他混纺纱 Cotton/Others Blended Yarns   

毛纺系列纱线 Woollen Yarn Series
羊绒纱 Cashmere Yarn Series
全羊毛纱 Wool (100%) Yarns    W100%
毛腈纱 Wool/Acrylic Yarns    W/A
毛涤纱 Wool/Polyester Yarns      W/T
毛粘纱 Wool/Viscose Yarns    W/R
毛/丝纱Wool/Silk Yarnss   
羊毛/其他 Wool/Other Yarns
兔毛纱 Angora Yarns
雪兰毛线 Shetland Yarns
牦牛毛纱 Yak Hair Yarns
羊仔毛纱 Lambswool Yarns

A．1  原组织  asic stitch
最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。
A．2  纬平针组织  weft plain stitch
连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。

图A1  纬平针组织
A．3  罗纹组织  rib stitch
正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。

图A2  罗纹组织
A．4  双反面组织  purl stitch
正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。

图A3  双反面组织
A．5  编链组织  chain stitch，pillar stitch
经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。

图A4  编链组织
A．6  经平组织  tricot , tricot stitch
经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。

图A5  经平组织
A．7  经缎组织  satin tricot stitch
经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。

图A6  经缎组织
A．8  重经组织  double loop stitch
每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。

图A7  重经组织
A．9  变化组织  derivative stitch
由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。
A．10  双罗纹组织  interlock stitch , interlock
由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。

图A8  双罗纹组织
A．11  三针经平组织（经绒组织）  cord stitch
由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。

图A9  三针经平组织
A．12  花色组织  fancy stitch
改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。
A．13  集圈组织  tuck stitch
在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。

图A10  集圈组织
A．14  半畦编组织  half cardigan stitch
正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组织。

图A11  半畦编组织
A．15  畦编组织  full cardigan stitch
正反面全部线圈纵行都由单列集圈线圈纵行一隔一交替排列，形成的双面集圈组织。

图A12  畦编组织
A．16  胖花组织  blister stitch
按花纹要求在双面纬编的地组织上，进行单面编织，使线圈凸起，形成具有凹凸花纹效应的针织物组织。

图A13  胖花组织
A．17  添纱组织  plating stitch
由地纱和添纱形成成全部线圈或部分线圈的花色针织物组织。

图A14  添纱组织
A．18  衬纬组织  weft laid – in stitch
在线圈圈干之间或在圈干与延展线之间，周期地纬向垫人一根或几根不成圈纱线的花色组织。

图A15  衬纬组织
A．19  衬垫组织  laying – in stitch
一根或几根纱线按一定比例在织物的一些线圈上形成不封闭的圆弧，而在其余线圈子呈浮线停留在织物反面的一种花色组织。

图A16  衬垫组织
A．20  提花组织  jacquared stitch
将纱线垫放在按花纹要求所选择的工作针上进行编织成圈的花色组织。旧线圈只在纱线成圈时才从针上脱下。在纱线不成圈处，以浮线状留于织物反面或两层纱层之中。

图A17  提花组织
A．21  毛圈组织  terry stitch
由附加纱线在针织物表面形成毛圈结构的花色组织。

图A18  毛圈组织
A．22  长毛绒组织  plush titch, pile stitch
用附加纤维或纱线与地纱一起编织而形成具有绒毛，突出于表面的花色组织。

图A19  长毛绒组织
A．23  移圈组织（纱罗组织）  lace stitch
在原组织的基础上，按照花纹要求将某些线圈进行移圈形成的针织物组织，移圈处线圈纵行中断，外观呈现孔眼效应，或线圈相互移圈，外观呈现扭曲效应。

图A20  移圈组织（纱罗组织）
A．24  波纹组织  racked stitch
在横机编织的双面纬编组织上，通过移动针床，形成倾斜线圈，并呈波纹状分布的花色组织。

图A21  波纹组织
A．25  经平绒组织  locknit stitch
后梳编织经平组织，前梳编织经绒组织所形成的双梳经编组织。

图A22  经平绒组织
A．26  经绒平组织  reverse locknit
后梳编织经绒组织，前梳编织经平组织所形成的双梳经编组织。

图A23  经绒平组织
A．27  双经缎组织  atlas stitch
两梳以对称垫纱方式编织经缎组织所形成的双梳经编组织。
A．28  变化经平-编链组织 queen′s cord
后梳编织变化经平组织，前梳编织编链组织所得的双梳经编组织。
A．29  缺垫（经编）组织  miss-lapping stitch
某些梳栉有规律地垫纱和不垫纱，开成的经编花色组织。

图A24  缺垫（经编）组织
A．30  缺压（经编）组织  miss-pressing stitch
经编组织上某些横列或某些横列上的部分线圈不脱圈，而隔一个或几个横列进行脱圈，使针织物表面呈现拉长线圈的花色组织。

图A25  缺压（经编）组织
A．31  压纱（经编）组织  fall-plate stitch
在经编线圈的圈干下部绕有衬垫纱线并使针织物表面形成凹凸效应的花色组织。

图A26  压纱（经编）组织

回个消息太吃力了..

我想看,急急急

我是菜鸟，我也想看看，但是
只能继续努力了

我也来看下

什么咚咚？写了一长串？到现在都没有明白？

要下一百贴啊,看来我还段距离,努力回贴,
回贴也算的吧

我是今天晚上刚看到这么好的网址以后我要多多和论坛里的老朋友交流交流

各位都是學紡織的嗎?
太專業的東東不太懂哦

好东东，就是不让看到，吊味口

我想看，但是看不到 :HGG

骗人的 文件才27KB能有啥东西,