整体着眼
   
    当中国概念不再局限于设计一个层面，那么在操作的过程中，我们也就必须从整体着眼。毕竟，设计是要服从于一个品牌的，而品牌也要服从于一个产业。正如夏华所言，中国概念应该渗透到产业、品牌的整体规划中。
   
    洪肇设：“中国概念的传播就应该是一个系统化的传播，应该整合各方面的资源，产品传播只是基础。”
   
    Caravaggi：“中国概念应该是一个从理念到模式的建立的过程，是理性与感性的完美结合，其次才是具体产品的深化设计。”
   
    钱欣：“具体的服装造型、色彩和面料当然是必不可少的表述因素，但不全面。企业生产环境，对客户的态度以及市场的竞争各个环节，是否继承和发展了中国传统文化的优势特征？说大了，是一个中国文化产业链的问题在服装产业的表现。”
   
    王文宗：“国外很多运作概念的成功案例，都坚持了整体性、根本性、长期性，有整体的规划、根本的思考和长久的坚持。”
   
    产品落地
   
    有国外记者在看了“China Design Now”(创意中国)展时提出，希望能看到真正的中国人在用的产品的展示，而不是一些概念化、表面化的表达。
   
    计文波：“我们这两年老在讲‘落地、落地’，但是我们做概念却常常停留在概念的层面，没有将其做成商品，在市场上流通。很多国外大师到中国来，也会借用一些中国元素在设计上，但他们是变成产品，在市场上卖，充分实现其商业价值。而我们停留在展示和欣赏的阶段，甚至还自我陶醉，这是很严重的事情。”
   
    王文宗：“如果不把概念落实到产品和市场上，做中国概念，只能是口号大于实际。如果企业只是做一两场发布，给政府看、给协会看，不如不做，没有意义，浪费资源。”
   
    刘周水：“只玩概念，没有产品落地，会让品牌与消费者没有交流与互动，让人看不懂。”
   
    夏华：“今年奥运会期间，我们会推出相关的产品。”(在记者看来，相比较通过广告、宣传等去喊几句奥运口号，推出相关的产品应该是利用奥运契机的最好方式。如阿迪达斯、耐克今年都推出了具有中国概念的服装，这才是他们的高明之处。这也和杨棋彬主席的观点不谋而合，就是一定要通过一些已经存在的、有市场的产品去做海外的传播，去让中国真正走向国际。)
   
    了解市场
   
    即使消费者对中国概念的服装有需求，具体到不同地域、不同层次的消费群体、具体每个消费者，他们的需求无疑是存在诸多区别的。不了解市场，我们就无法有针对性地做中国概念。
   
    洪肇设：“消费者的需求是多元化的，做中国概念也是要以满足消费者的多元化需求为基本出发点的。”
   
    夏华：“中国的文化积淀离我们很遥远，如果设计师对消费者的生活方式都不了解，那么设计出来的服装就不会被喜欢。”
   
    计文波：“很多中国设计师，还没有真正系统地研究市场。设计师对经济、社会等关注度还不够，对品牌的销售分析也不够。”
   
    陈娟红：“很多人做中国概念，完全是在迎合企业的文化，而没有真正考虑大众怎样才会接受这种东西。他们往往还是关起门来自己做，没有能深入到市场中，听听市场的呼声。”
   
    需要注意的是，即使从长远趋势来讲，中国消费者对中国概念的需求肯定是一种方向。但是就我们目前所处的这个历史阶段，还很难界定。
   
    付奎：“目前，顾客对中国概念的需求还说不好，因为顾客需求还很多变。”
   
    杨棋彬：“当某种需求太多的时候，人们往往又想换一种。韩国风、欧洲风也不是每年都有市场。如果作为商业的产品设计，如果想保持需求，必须要不断地将新意加进入。”

中西合璧
   
    中西合璧的提法和做法，早已不新鲜。王晓琳告诉记者，上个世纪九十年代初，她就是发现了中西合璧的创意之处，才推出了有中国文化特征的木真了―“当时，大家都在模仿欧洲，市场没有这种东西，我就把中式元素融入时尚流行中。这样做，其实也是从人的基本审美出发的结果。”但是现在，我们对中西合璧的认识和做法似乎仍不尽如人意，仍然需要敲打。
   
    Caravaggi：“我不认为中国传统式的改良服装是代表‘中国概念’的。三宅一生做的就是日本概念，他对日本文化的世界化演绎被世界认可。”
   
    钱欣：“不成功的‘中国概念’设计不能被理解，审美上不能被接受，总之，没有找到共性与个性的完美结合点。我一直讲，要用世界的‘通用设计语言’讲中国的故事。只有我们的各个环节真正做到国际化的时候，我们才会有话语权。”
   
    苏葆燕：“改革开放三十年，是西方的流行主导，西方用中国元素是在西方的框架里，吸收进去用，这更符合目前消费者追求西式、但也要中式的点缀、总体是西式的需求。中国设计师则是直来直去的。有意大利品牌来北京做发布会，专门寻找了中国结、窗花等中国元素提取灵感，然后用意大利的面料和手法去创作。做出来的东西，中国与国际浑然一体，但总体更西式。”

夏华：“能做好中国概念服装的人，一定有国际化的设计视野!”
   
    王文宗：“如果有国际视野，操作的流程、格局、成熟度会比较好。否则，手法可能比较粗，格局比较小，层次不是特别高。”
   
    所以，正如祁刚所言：“并不是中国概念泛滥，而是做好很难。我们大家还要再接再厉。”
   
    适度原则
   
    中国概念刚起步，操之过急不行，拖拖拉拉也不行，因此，度的把握很重要。
   
    为了保证长远发展，为了尊重市场现状，依文、欧迪芬、木真了等品牌都把中国概念的服装限制在一个比较小的范围内。
   
    王文宗：“我们并不是全部的商品都做中国概念，而是有一定的比例，大约15%~20%。如果不顾虑市场，就会有风险。”
   
    夏华：“我们会一点点地渗透，今年可能会推出20%左右的有中国痕迹的现代服装。如果做得好，会一步步地增加比例。作为企业，不可能像艺术家那样，还必须考虑市场现实。”
   
    王晓琳：“我们要满足消费者目前的审美。因此，目前在国外市场，我们95%做时尚类产品，剩下的是中国概念式的；在国内市场，80%做时尚类的产品。”
   
    除了产品线的安排上，每一件服装的设计上，也要适度。
   
    杨棋彬：“不要把太多中国概念的东西放在一起，那样会让人很难接受。既要接受图案、又要接受版型、甚至还要接受颜色，真的让人一下子很难接受这么多。为什么Y3的颜色那么传统保守？因为他款式特别。而很多中国设计师，面料很中国、款式也很中国，做出来像民族服装，很难接受。在一件服装中，用多大比例的中国概念，用多大比例的国际时尚，要做很好的平衡。”
   
    产官学联手
   
    当有国外媒体指出“中国缺少的不是有灵感和创意的设计师，而是一种整体的能激发创意的环境”时，我们也需要拷问一下我们的创意环境。
   
    付奎：“设计没有得到认可，也不是设计师不下功夫，很多东西和做艺术一样，不是个人下功夫、做两天就做出去了。必须有很多东西的积累、启发，需要周围环境的刺激。不仅是设计问题，可能各方面都没发展到那个程度。”
   
    洪肇设：“中国能激发设计师创意和培育设计师的大环境还是有待改善的。不仅是企业内部环境，也包括行业环境和社会环境。”
   
    计文波：“国家对设计产业的重视问题，对于设计人才的重视和培养问题，等等，都是需要注意的。”
   
    王文宗：“塑造一个环境和整体氛围，不是一个品牌可以做的，需要产官学整合起来，形成一个系统，一起去整理，一起去做。”
   
    夏华：“政府可以把做得好的品牌弄到国外做推广，那当然很好，但这真的可以说是奢望了。其实，别说国外，如果在国内，中国品牌可以受到商业、媒体等各方面足够的重视，已经很不错了。国外品牌比国内品牌的优越性，使很多企业热衷于去国外代理品牌，而不是自己打造品牌。然后，消费者在商场里看到了满眼的国外品牌、英文商标，完全感受不到中国品牌的存在。这样的土壤，使得大家大多会走捷径，只有少之又少的企业家会咬牙做本土的品牌。我虽然冲在前面，但也捏一把汗”。
   
    陈娟红：“中国学生的设计，很多还停留在复制的阶段，不能进行由内而外的创造。他们只是将自己看到的拼在一起，很表面地又传出去，而没有理解背后的真正含义。”
   
    钱欣：“中国的设计学教育，从方法上与国际先进国家还有距离......我们还存在全民审美环境缺乏、艺术熏陶缺乏的问题。这有并不是靠创意产业园区来解决问题的。”
   
    杨棋彬：“外国人到北京，想看一些有中国文化的东西，却很少有官方的资料，可以告诉他们可以到哪里去看。国外这方面的推广就很多。”(听了这个，记者不禁想问：当国内国外的消费者想买有中国概念的服装品牌时，谁能给推荐一下呢？)
   
    充满信心
   
    在做中国概念的路上，消费者的没有信心，设计师的没有信心......都要我们一一去克服。
   
    洪肇设：“我承认，目前中国消费者对国外品牌运用中国概念做出来的服装的评价更高。但是这些品牌本来就受青睐，他们应用中国元素，刚好也迎合了中国消费者的心理需求。”
   
    夏华：“现在很多国际品牌，包括阿玛尼，都在用中国概念做产品。他们那么受欢迎，应该和品牌本身的影响力有关。国际品牌更有话语权，他们推出任何一种概念也都更有话语权。”(认识到这一点，我们就可以说，从某种程度来说，消费者并不是因为中国概念没做好排斥我们，而是长期形成的消费观念使然。)
   
    王文宗：“中国的民族自信心还是没有完全恢复，所以才会有崇洋媚外。但当中国实力增强了，我们的研发能力强了，崇洋媚外的状况就会慢慢改变。”
   
    苏葆燕：“国力强了，消费者对我们自己就越来越有信心，会更好地接受中国品牌。”

杨棋彬：“当人们懂得欣赏了，就不会再只是寻找表面的东西。这个问题在香港也存在过，外国上个世纪五六十年代，也有过这样的历史。因此，这不是什么问题。”
   
    祁刚：“中国的经济突飞猛进，人们的视角也开阔了，见识提高了。看着中国经济的持续发展，我们完全有理由期待中国消费者的理性。”
   
    计文波：“如果我们的设计师都对中国概念没有信心，都认为中国概念不能成为国际的，那我们又怎么能做好？”(对此，夏华解释道：“设计师没有信心，也是源于消费者没有信心、市场没有信心，没有成功的先例。一个国家的强势文化造就了他们产业的强势。但如果没有设计师勇于跳出来去表达，如果没有企业家勇于花钱去推广的话，就真没有机会了......而且，如果说对中国概念、中国文化吃得透的话，肯定是中国品牌。我们真的做出来，那才是很契合的，因为我们是中国品牌，然后用中国文化表达出来。这一点我们是要有自信的，这毕竟是我们的文化!”)
   
    所以，请记住Caravaggi的话：“意大利服装的话语权，也是靠我们自己不断努力赢得世界认可的。只有得到世界的认可，才会有话语权。”因此，我们必须有信心，然后努力!
   
    勇往直前
   
    设计师王巍在接受国外媒体采访时曾指出，他的年龄和经历都还不足以充分地理解中国文化、表现中国精神，“当我40或50岁时，可能我会更自信地去表达中国精神”。难道，我们年轻的设计师、品牌乃至我们的产业，还需要等待？
   
   洪肇设：“这是一种成熟稳重和负责任的说法。不过我个人认为，理解中国文化和表现中国精神可以有不同的层面，当然也允许存在着不同层次和不同方式的表达。”
   
    计文波：“年轻设计师没有相关阅历，感触没有那么深，可以局部去做。如果都等着很多年以后去做，那么中国概念什么时候能做出来？中国概念需要各个层面的人、用各个方式去做。”
   
    付奎：“中国的创意环境已经是国际化的创意环境，之所以没有出知名设计师，不仅是环境的问题，也是一个发展阶段的问题。因此，我们最需要做的就是做我们该做的事情，然后会水到渠成。”
   
    所以，我们需要勇气，需要尝试，更需要坚持。
   
    王晓琳：“我们只有坚持，一直坚持做下去。”
   
    夏华：“也许一年两年，我们还达不到理想状态，表达得那么好，但是一定要寻找机会去表达。这需要有企业率先站出来，告诉大家：这样做是有未来的!即使失败，也能让后来者总结教训。”
   
    总之，我们今天提出中国概念，做中国概念，绝对不是为了寻求一时的流行，不是让中国甚至世界刮起一股中国风，彰显中国一时的威风；而是从产业发展、企业发展的长远去考虑，为中国服装品牌、中国服装产业寻找自己的根基和特色。所以，除了坚持，还是坚持!